cómodo.
El compañero del sacador (el que esta en la volea), permanece todo el juego voleando en el mismo sitio (su sitio natural). El que realiza el servicio va cambiando y alternando de un cuadro a otro como en el saque tradicional. El sacador deberá de subir muy rápido a la red, para no dejar huecos al restar su contrario.
Estas son las teorías más convincentes sobre el origen del sistema de puntuación tenístico:
1.- LA PERFECCIÓN, EL CÍRCULO
Desde hace milenios el círculo ha sido utilizado en infinidad de civilizaciones como representación de lo perfecto. Sin esquinas, sin error.
Así, esta teoría afirma que cada uno de los diferentes sets de un partido de tenis debe ganarlo el que logre un círculo, el que alcance la perfección.
Una circunferencia, que consta de 360 grados y equivale a un set, debe dividirse en seis partes iguales (sextante), así que cada una de esas partes tiene 60 grados y responde a un juego del partido.
Si dividimos esos 60 grados entre los cuatro puntos que se deben lograr para ganar un juego, los diferentes tantos tienen un valor de 15, 30, 45 y 60 grados respectivamente.
Según la teoría que defiende este origen del sistema de puntuación no se pretende que la victoria sea alcanzada por el mejor de los adversarios sino por el que antes alcance la perfección.
2.- EL DÍA Y LAS HORAS
Esta teoría surgió en 1913 y defiende que el modelo de puntuación se estableció en función de algo que sus creadores ya conocieran en el siglo XIII. Los encuentros se disputaban, por aquel entonces, al mejor de tres mangas. El vencedor tenía que adjudicarse dos sets.
Por lo tanto, las doce horas de las que se compone la medición temporal de un día, sólo tenían que ser divididas en dos grupos de seis. Cada uno de estos grupos debía estar constituido por los cuartos de hora, la media hora, los tres cuartos y en punto. Pero el 45, al igual que en el anterior caso, se abrevió por comodidad. Por lo que el tercer tanto de un juego sólo suma diez, mientras que el resto puntúa quince.
3.- UNA REFERENCIA DIFERENTE
Una tercera teoría explica el fenómeno de una forma mucho más simple.
Hasta mediados del siglo XVII el sistema de referencia habitual en la sociedad para cualquier cálculo de la vida cotidiana era el sexagesimal. Es decir, contaban de seis en seis como nosotros contamos de diez en diez.
Por lo que para alcanzar el diez, nuestro diez, el jugador debía ganar un total de seis puntos, divididos en cuatro partes.
Nacieron así los sets y los juegos de los que se compone cada uno de ellos.
Curiosísimo artículo que he encontrado en http://www.padelstar.com/ :
1.- Lazada para ganar COMODIDAD
Esta forma de atarse los cordones, suprime la presión del cordón sobre la lengüeta de la zapatilla. Debemos pasar el cordón por todos los ojales sin cruzarlo.
2.- Lazada para PIES ESTRECHOS
Si tienes el pie estrecho pasa el cordón por los ojales más separados, de esta forma obtendrás una buena sujeción.
3.- Lazada para PIES ANCHOS
Al contrario que en el caso anterior. Debemos pasar el cordón por los ojales más juntos. De esta forma ganaremos en anchura.
4.- Lazada para TALONES ESTRECHOS
Esta técnica consiste en pasar el cordón, cruzándolo, por todos los ojales de la zapatilla, de esta forma sujetaremos firmemente el talón y el contacto con la suela mejorara de forma notable.
5. -Lazada para PIES CON HERIDAS
Si sufres dolor en los pies, abróchate las zapatillas en forma de zig-zag. Esta lazada limita la movilidad del pie en la zapatilla y reduce con ello los rozamientos, que suelen ser la causa más común de callos y ampollas, provocando su aparición.
Es algo que sorprende mucho a los que empiezan en esto del pádel, que no comprenden muy bien la utilidad de poner overgrips al puño de la pala, la mejora que estos pueden introducir en su juego y su labor como previsor de cierto tipo de lesiones o molestias.
Puedes ver un vídeo aquí : Colocar overgrip
La misión principal del overgrip es la de conseguir aumentar el grosor del puño de la pala (la secundaria podría ser la de la preservación del grip original de la pala), pues este grosor viene determinado de fábrica, y por lo tanto es imposible que se adecúe óptimamente a la mano de todo tipo de jugadores. Esto es debido porque al contrario de lo que pasa con las raquetas de tenis de gama alta, en el pádel las palas no tienen tallas de puño, siendo este único para todos los jugadores, y por esta razón suele pecar de pequeño. Este hecho esta cambiando, pues Head ha sido la primera marca del mercado en vender una pala con dos tallajes de puño, en concreto lo ofrece en la nueva Head Tornado mediante el uso de cachas (una especie de prótesis de platico que se incorporan al puño y sobre las que se instala el grip de la pala).
Siendo la misión principal del overgrip, tal y como hemos dicho, adecuar el grosor del puño a nuestra mano, deberemos poner tantos como sean necesario (1, 2 o incluso 3), de forma que cuando cojamos la pala, entre la terminación de los dedos y la parte final de la palma de la mano haya una separación aproximada de un dedo.
De esta forma, combinándolo con una empuñadura adecuada, conseguiremos sujetar con firmeza la pala sin necesidad de agarrar con fuerza el puño, mejorando por lo tanto nuestros golpes, tanto en control como en potencia.
Un grosor inadecuado del puño puede conducirnos a empuñaduras erróneas, por ejemplo a coger la pala muy abajo sin tener toda la palma en el puño, o a tener que hacer excesiva presión en el agarre para sujetar con firmeza la pala, pudiéndose producir de esta manera molestias e incluso lesiones en manos, muñeca, antebrazos y codos.
En el mercado hay multitud de overgrips disponibles, y no son muy costosos comparado con la importante función que realizan, a algunos les gustan más acolchados y a otros más duritos, pero lo que si tienen que tener es una superficie que haga que con el sudor la mano no se nos resbale.
Hay que tener en cuenta que debido a su función y composición, su vida no es muy duradera, siendo necesario cambiarlos (sobre todo el exterior en el caso de utilizar varios) cada relativo poco tiempo.
Fuente: www.sobrepadel.com
A nivel técnico (juego) ésta provoca que el bote de la pelota sea más regular aportandole una mayor consistencia al mismo. Al mismo tiempo un buena distribución de la misma influye de forma decisiva en los desplazamientos de los jugadores ya que evita los molestos resbalones (y más que posibles lesiones asociadas).
A nivel de mantenimiento, la arena sirve para que el césped pueda tener una mayor vida útil. De otra manera, si esta no estuviera presente, el pelo se aplastaría desgastándose innecesariamente.
La puntuación va del 1.0 al 7.0 y estos son los criterios para evaluarse: Acaba de empezar a jugar al pádel. Experiencia limitada. Sigue intentando mantener la pelota en juego DERECHA: Gesto (swing) incompleto, falta de control direccional, velocidad de bola lenta. REVES: Evita el revés, golpeo errático, problemas de empuñadura, gesto incompleto. SERVICIO/RESTO: Gesto incompleto, habitualmente comete dobles faltas, bote de la bola inconsistente, resto con muchos problemas. VOLEA: Evita subir a la red, evita la volea de revés, mal posicionamiento de pies. REBOTES: No consigue devolver ningún rebote. ESTILO DE JUEGO: Familiar con las posiciones básicas, aunque se posiciona frecuentemente de manera incorrecta. DERECHA: En desarrollo, velocidad de bola moderada. REVES: Problemas en preparación y empuñadura, a menudo prefiere el golpeo de derecha al de revés. SERVICIO/RESTO: Intento de realizar el gesto completo, velocidad de bola en servicio lenta, bote de bola inconsistente, devuelve servicios lentos. VOLEA: Incómodo en la red especialmente en el revés, utiliza frecuentemente la cara del drive en las voleas de revés. REBOTES: Se intenta posicionar para los rebotes aunque solo golpea la bola de forma ocasional. GOLPES ESPECIALES: Hace globos intencionados pero con poco control, empala la bola ocasionalmente en golpes altos (smash). ESTILO DE JUEGO: Puede pelotear con una velocidad de bola lenta, débil cobertura de su espacio en la pista, permanece en la posición inicial del juego. DERECHA: Relativamente buena consistencia y moderada variedad de golpes, buen control direccional, desarrollando gama de golpes (cortado, plano, liftado). REVES: Preparado frecuentemente para golpear con relativa consistencia. SERVICIO/RESTO: Desarrollando el gesto de servicio, poca consistencia cuando intenta golpear con potencia, el segundo servicio es considerablemente peor que el primero. Resta con relativa consistencia. VOLEA: Volea de derecha de forma consistente, inconsistente en la volea de revés, problemas con las bolas a los pies y en golpes abiertos. REBOTES: Se posiciona correctamente en golpes lentos, consigue empalar. No se desplaza hacia delante en bolas fuertes. GOLPES ESPECIALES: Hace globos de forma moderadamente consistente. ESTILO DE JUEGO: Consistente con velocidad de bola media, poca consistencia en posicionamiento con el compañero, a veces uno arriba y otro abajo, sube a la red cuando lo dicta el juego pero es débil en la ejecución. DERECHA: Buena consistencia y moderada variedad de golpes, buen control direccional, desarrollando gama de golpes (cortado, plano, liftado). REVES: Golpeo con control direccional en algunos golpes, dificultad de devolución en bolas fuertes o altas, dificultad en la defensa de revés. SERVICIO/RESTO: Comienza a servir con control y algo de potencia, desarrollando el saque cortado, puede restar consistentemente con control direccional con velocidad de bola moderada. VOLEA: Más agresivo en el juego de red, alguna habilidad en los golpes laterales, bastante buen posicionamiento de pies, tiene control direccional en las voleas de derecha, control en las voleas de revés, pero con muy bajo poder ofensivo. REBOTES: Se posiciona correctamente en golpes de derecha. Consigue defender de manera consistente de derecha y velocidad de bola moderada. Defiende de revés con dificultad las bolas rápidas. Desarrollando la bajadas de pared. GOLPES ESPECIALES: consistente en golpes altos, desarrollando bandeja, segundas voleas y golpes de aproximación. Devuelve la mayor parte de los segundos servicios. ESTILO DE JUEGO: Consistencia y control direccional con velocidades de bola media, posicionamiento con el compañero medianamente consistente (desarrollando el trabajo en equipo), busca la oportunidad de ganar la red. DERECHA: Fiable, golpea con bastante control, intenta golpear con control en golpes defensivos difíciles. REVES: Puede direccionar la bola con consistencia y velocidades de bola moderadas, desarrollando variedad de golpes. SERVICIO/RESTO: Coloca primeros y segundos, potencia y colocación frecuente con el primero, usa bolas cortadas en el servicio, fiable en el resto, resta con profundidad y control. VOLEA: Profundidad y control en la volea de derecha, direcciona la volea de revés, pero con falta de profundidad y agresividad. Desarrollando las voleas bajas. REBOTES: Devuelve consistentemente los rebotes de derecha, se posiciona correctamente en los rebotes de revés. Bajada de pared consistente y con potencia con la derecha, al reves suele jugar globo. GOLPES ESPECIALES: Golpea por alto con consistencia, consigue volear a golpes agresivos, comienza a definir puntos con la volea y el smash, busca y dirige la volea a la zona débil de los rivales, defiende con globos de forma consistente. Comienza a desarrollar la bandeja. ESTILO DE JUEGO: Golpeo fiable y con control con velocidades de bola medio-alta. Juego en equipo, pérdida del punto en peloteos por falta de paciencia. DERECHA: Muy fiable, usa velocidad, control y variedad de golpes con profundidad. Ofensivo en la mayoría de golpes. REVES: Puede controlar dirección y profundidad pero sufre defendiendo golpes difíciles, puede golpear con relativa potencia. SERVICIO/RESTO: Servicio con colocación y control, con pocas doble faltas, usa potencia y bolas cortadas, segundos con buena profundidad y colocación, restos agresivos y con control. VOLEA: Buen posicionamiento de pies, puede controlar peloteos en las voleas, tiene potencia, control y profundidad en las voleas de derechas, errores mas comunes cuando golpea con potencia. REBOTES: Buena bajada de pared de derecha, de revés consigue profundidad y colocación con velocidad de bola media. GOLPES ESPECIALES: Golpes de aproximación con control y profundidad, consistencia en voleas y golpes altos. Consigue remates definitivos, llega a sacar la bola por 4 en algunas ocasiones, consigue en ocasiones dejadas de volea. ESTILO DE JUEGO: Golpeo con relativa potencia, buena cobertura en la pista, empieza a variar el juego en función del oponente, juego agresivo en la red, buena anticipación. DERECHA: Golpeo fuerte con control, profundidad y variedad de golpes, usa la derechas para preparar la subida a la red. Consistente en los globos profundos. REVES: Puede usar el revés en golpes agresivos con bastante buena consistencia, buen control en dirección y profundidad en la mayoría de los golpes, Bastante consistente en globos profundos y defensa. SERVICIO/RESTO: Coloca el servicio con efectividad y buscando el punto débil del rival y ganar la red de forma rápida, buena variedad de servicios, profundidad, colocación en segundos para forzar restos poco potentes, resta con control servicios dificiles. VOLEA: Puede golpear a la mayoría de las voleas con profundidad y potencia, juega voleas difíciles con profundidad, buscando el punto débil del rival. REBOTES: Buena defensa de rebotes, incluso con bolas fuertes. Consigue puntos ganadores con rebotes fuertes de pared. Bajadas de pared buenas tanto de derecha como de revés. GOLPES ESPECIALES: Golpea con fuerza y alto grado de efectividad, buenos globos defensivos y ofensivos, golpea por alto en cualquier posicion de la pista con control, juega bandejas con consistencia, consigue golpes ganadores con smash fuerte. Consigue sacar la bola por 3 en ocasiones. ESTILO DE JUEGO: Varía el juego según el rival, sólido trabajo en equipo, consigue leer el partido y encuentra el punto débil del rival, es menos consistente mental y físicamente que el jugador 5.5 Juega golpes fiables en situaciones comprometidas, ha desarrollado una buena anticipación, lee el partido con facilidad buscando los puntos débiles de los rivales, primeros y segundos servicios son golpes profundos y colocados, ha desarrollado fuerza y consistencia como su mayor arma, varia la estrategia y el estilo de juego en una situaciones comprometidas. Estos jugadores no necesitan categorías. Aparecen en rankings de campeonatos, el 6.0 tiene entrenamientos intensivos para torneos regionales y nacionales, y tiene ranking nacional. El jugador 6.5 tiene potencial para llegar a ser jugador 7.0 juega torneos nacionales de forma continuada. El jugador 7.0 es el jugador profesional de pádel, compite en torneos open y su mayor fuente de ingresos son los premios de los torneos y sponsors.
Cuantas veces nos lo habrán preguntado, bien para participar en un torneo o simplemente para jugar una pachanguilla con alguien que no conocemos.
Las respuestas suelen ser bajo, medio, alto.
¿Qué quiere decir que mi nivel de juego es bajo, medio o alto?.
Gracias a este artículo vamos a poder saber de una forma sencilla cual es nuestro nivel de pádel.
Para intentar catalogar el nivel de juego se suele utilizar un sistema de puntuación basado en el NTRP (National Tennis Rating Program), utilizado para clasificar el nivel de los tenistas en EEUU. Este es el sistema de evaluación más preciso que existe en la actualidad, y fue desarrollado por la Asociación de Tenis de los Estados Unidos en 1979.
Descargar árticulo en PDFNivel 1.0
Nivel 1.5
Nivel 2.0
Nivel 2.5
Nivel 3.0
Nivel 3.5
Nivel 4.0
Nivel 4.5
Nivel 5.0
Nivel 5.5
Nivel 6.0 a 7.0
¿ En que nivel estás tu?
Fuente de la información: padel.info
Alguna vez nos hemos preguntado ¿como se fabricará una pelota de pádel. Pues bien en este artículo se desvela el proceso de fabricación.
La pelota de tenis/pádel se compone básicamente de un núcleo presurizado de goma, recubierto de paños tejidos o de fibras pegadas, diseñados para distintas superficies de juego.
Hola buenas, soy consciente de que algunos habeís tenido problemillas a la hora de dejar un comentario en alguna entrada del blog.
Pues bien, aquí estoy yo para explicar cómo se hace. 
es porque nuestra cuenta de correo no corresponde a ninguno de esos perfiles y tenemos que "convertirla" a cuenta google.
Así que pinchamos en "Cuenta de google" y en "Vista previa". 
Nos aparecerá una ventana para que nos "loguemos" con nuestra cuenta ó para que la convirtamos en "cuenta de google" (que es lo que queremos...): clic en "crear una cuenta ahora".
Aparece una ventana en la que tenemos que rellenar diferentes campos: correo, password, nombre que deseamos que aparezca en los comentarios...
Y aquí tenéis un documentillo que explica unos ejercicios de abdominales que yo personalmente suelo hacer unas dos o tres veces a la semana.
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¿Cuantas veces nos hemos puesto a jugar a la carrera sin estirar "na de na"?, ¿cuantas veces nos hemos quedado fríos al terminar un partido de pádel y al rato nos aparecen dolores que no habíamos sufrido en el partido?. Pues bien... es que no se DEBE HACER EL BESTIA... El no estirar ni calentar es hacer el bestia. Porque para nuestros músculos y articulaciones es una "burrada" pornerlos a tope sin ni siquiera haberles dedicado unos minutos a ponerlos "a punto".
Navegando por Internet me he topado con este curioso artículo que nos enseña como reparar una pala de pádel. Jaime Vázquez Este manual sale de mi experiencia arreglando palas, pretende ser una guía y animar a otros a realizar reparaciones para, entre todos, encontrar un sistema que nos permita disfrutar de las palas más tiempo y no tenerlas que arrinconar al primer encuentro con la pared o con la pala del compañero No quiero seguir adelante sin decir que yo no me dedico profesionalmente a esto, seguro que hay montones de personas que me podrán corregir los fallos que tenga el sistema. Por favor si tú eres uno de estos ponte en contacto conmigo y estaré encantado de aprender, eso es lo que me mueve a hacer esto. Si te encuentras interesado en el tema y tienes alguna idea que aportar o quieres hacer alguna pregunta puedes contactar conmigo en mi correo electrónico jaygrid@gmail.com. También estaré en los foros de padel, no siempre activo pero los leo frecuentemente. Mi idea es ir completando este documento con más reparaciones, no sé ahora mismo si muy a menudo, dependerá de la acogida que tenga y lo que la gente pida. Las reparaciones con laminados de fibra de vidrio o carbono con resina tienen puntos débiles difíciles de evitar, como burbujas de aire en los laminados, por lo que yo siempre digo que si se rompe después de arreglarla se arregla otra vez, no se estropea más la pala por una segunda, tercera... reparación que en la primera. Para esto se inventaron las garantías en las palas y si las fábricas no pueden asegurar una pala nueva no te desesperes si las primeras que arreglas se rompen al primer smash. Entramos en materia, voy a empezar por lo mas normal que pase y a la vez lo que mas trabajo me cuesta que dure la reparación, una rotura en el plano de golpeo que comunica dos agujeros. Para las fotos he utilizado una Varlion Avant: Hay que lijar las distintas capas de pintura para dejar al aire la fibra de la pala en este caso fibra de vidrio, es blanca si fuera negra sería carbono. Para lijar yo utiliza la Dremel con un disco de lijado plano igual que el de los taladros normales pero de un centímetro de diámetro. Esta foto muestra como queda la pala después del lijado: Ahora hay que laminar la rotura, para ello utilizo fibra de vidrio y una resina de epoxi en este caso Araldit Rápido, aunque te aconsejo que al principio utilices Araldit Standard, el rápido fragua en minutos y no te da tiempo a correcciones, con el Standard tienes casi una hora para rematar la faena antes de que se empiece a poner duro. Aquí podéis ver los materiales, para que os hagáis a la idea me sobró más de la mitad del pegamento: El proceso de laminado es muy fácil, primero una capa de resina en la fibra original de la pala, como si fuera la mantequilla de una tostada, luego una capa de fibra, un poco más de resina encima para que la fibra empape bien. Este es el secreto, todas las capas deben estar bien empapadas de resina, si el pegamento está muy denso por el frío se puede calentar una vez esparcido para que quede más fluido con un secador de pelo o arrimándolo a una bombilla unos segundos sin tocarla. Así se van poniendo capa tras capa, yo en las últimas reparaciones estoy poniendo cuatro o cinco capas de fibra depende del espesor de la tela. Aquí se ve como va quedando: Una vez acabadas las distintas capas hay que prensar la resina para que así forme una capa lo más delgada posible y pueda flexionar además le quitaremos las burbujas de aire y repartimos la resina por igual. Para hacer esto nos servimos de una lámina de cualquier cosa en la que no pegue el epoxi, yo utilizo un portafolios transparente, pero puede ser cualquier cosa hecha de polietileno, polipropileno, teflón o silicona, lo mejor es hacer una prueba antes de poner encima de la pala algo que luego se quede pegado y tengas que lijarla para quitarlo. Esta lámina, una vez curado el pegamento, va a hacer que el pegamento tenga una superficie lisa y se quita sin hacer fuerza ninguna, lo dicho probar con un poco de pegamento dos trozos de portafolio o separador de plástico y hacéis un bocadillo, cuando seque el pegamento, al día siguiente, deberéis poder separar sin fuerza, si es lo bastante liso, los dos plásticos y quedará una fina lamina de pegamento libre. Mención aparte hago de la cinta de embalar esa marrón corriente o transparente, no se pega a la resina, si es de la mala que venden los chinos, sigue sin pegarse pero deja la pintura marrón pegada y te llevas la cinta transparente. Yo la utilizo mucho para los marcos y las superficies curvadas ya que es flexible y la pegas en la parte sana de la pala y haces presión sobre la resina fresca y terminas pegando en la otra parte sana (ahora no tengo fotos pero en cuanto haga algo la añado) El problema que tiene es que al ser tan blanda hace arrugas que luego hay que lijarlas para que la superpie quede lisa. Bueno vuelvo a proceso normal, en esta foto se ve el plástico encima de la resina recién aplicada: Ahora hay que añadirle peso para que apriete la resina y la fibra, antes yo utilizaba libros o cualquier cosa que pesara lo suficiente, pero ahora me he hecho unas planchas de madera con unas laminas de plástico con la forma de la pala y las aprieto con unos sargentos de carpintero, en las tiendas cien son bien baratos. La presión necesaria es tanta como pueda mantener el material sin que se deforme, la resistencia del composite resina/fibra es parecida una vez decididas las capas de fibra pero la flexibilidad depende del espesor, más fino más flexible. Hacer pruebas empezando por poca presión. Importante tener en cuenta en presionar en plano sino, por la flexibilidad de la goma eva se deformará la superficie quedando una forma de valle en la reparación. Aquí podéis ver las fotos de cómo se comprime con mi “invento”: Mantener la presión el tiempo suficiente para que el pegamento fragüe en el caso del Araldit Rápido, minutos, quizá media hora, el Standard unas horas, depende de la temperatura. No dejéis mas tiempo del necesario para no deformar la pala. No intentéis quitar el plástico de encima de la resina hasta que el pegamento esté totalmente seco u os traeréis toda o parte de la resina que todavía no este curada. Después de liberado de la presión se ha de dejar que el pegamento termine de fraguar, a 20 grados el Araldit Standard tarda 24 horas en poderse lijar, pintar, etc pero sigue endureciendo después ese tiempo. Así queda la reparación después de duro el pegamento solo resta un poco de lija para eliminar los bordes del pegamento que se han extendido al presionar y abrir los agujeros tapados con un cuter o una broca, es conveniente darle un poco de pegamento a los bordes del agujero cuando terminéis de abrirlos para que no tenga grietas que puedan abrirse con las vibraciones al golpear la bola. Este es el final del trabajo la pala ya está lista para volver a jugar. Es posible que vuelva a romperse pero lo que es seguro es que así durará más que si la dejaras sin reparar que estaría condenada a que los agujeros adyacentes se comunicaran por la flexión anormal que provocaba la rotura. Y si se rompe se arregla de nuevo sin problema El tiempo necesario para la reparación es menos de una hora dividido en dos días. Se puede terminar dando un poco de masilla de coches y pintar con aerógrafo, no es difícil y quedan las palas como nuevas. Trucos e ideas sueltas: Para cortar la fibra en trozos pequeños sin que se deshilache ponerla entre dos papeles o cartulinas y cortar con la tijera las tres capas a la vez (gracias Santiago) Para secar más rápido el pegamento hay que subir la temperatura, yo la meto en el maletero del coche dejando este al sol o lo pones lo más cerca posible del radiador de la calefacción en invierno. Así si empiezas por la mañana, por la tarde puedes acabar la reparación y al día siguiente ya puedes jugar con la pala. Si vas a reparar un marco el procedimiento es igual, la mayor diferencia es que no puedes presionar con peso o sargentos, yo lo hago con una cincha de las que se usan para atar cosas a la baca del coche y una plancha de goma eva para que distribuya la presión más uniforme, cubriendo la resina con cinta de embalar. Aquí si se rompe después de arreglado puedes utilizar más capas de fibra aunque al no se flexible se amontonarán en el marco, no te pases de peso para no desequilibrar la pala. Si la rotura empezó en el marco y ha avanzado por el plano, yo la arreglo en dos veces, primero el marco y cuando está terminado el plano. Lo hago así para poder darle una terminación correcta tanto a una como a la otra. La terminación que le da al pegamento el plástico que yo uso es tan lisa que la pintura no agarra, por lo que si piensas pintar debes lijar con una lija muy fina la superficie, sino vas a pintar intenta no estropear esa superficie lisa y transparente. Se puede limitar la zona a reparar rodeándola de cinta de embalar para luego cuando el pegamento esté duro, con un cuter cortar la resina que esté encima de la cinta y así no manchar la parte sana de la pala. Ventaja no se “mancha” la pintura original de la parte sana. Desventaja, deja un escalón alrededor de la reparación que hay que quitar con lija para que quede lo mas lisa posible la superficie. Yo no lo hago porque la resina se extiende unos centímetros por la pala pero es transparente y no se ve y te ahorras el lijado de la reparación, si luego no vas a pintarla. Hacer pruebas, muchas pruebas, el material es barato y las palas no, así que aprender a manejarlo antes de meterle mano a esa para que acabas de comprar y el primer día se acercó a demasiada velocidad al muro y apareció esa grieta en el marco. Yo empecé por palas viejas que ya tenía desechadas incluso puedes pedirlas a monitores que desechan un montón de palas. Cuando aparezca una grieta en el marco o dos agujeros estén comunicados es mejor arreglarlos cuanto antes, luego las grietas crecen y son más difíciles de reparar. Para ver si hay que arreglar una grieta marca sus limites con un rotulador y si crece es que hay que hacer algo sino solo es un daño de pintura o masilla y entonces no la toques.
Descargar :
Manual para el arreglo de Palas de Padel por Jaime Vázquez. Versión ONLINE
